时尚感 · 时尚｜各国“西服论”：教你get绅士新法则

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        三地“新”绅士形象
        我们从意大利、伦敦以及日本三地的街拍中，分析出三地“新”绅士的形象，同是西装，不同地域却呈现出迥然不同的风貌。
        意大利的孔雀男
        


        在大众的普遍意识中，因为过于精致的装扮，意大利男人素有孔雀男之称。意大利风格的西装主要以宽垫肩和合身腰围为主，强调倒三角的男子汉形象。
        其实意大利西装剪裁分为很多种类，但因为地区的不同，以及地区之间气候的不同，主要分为罗马、米兰、佛罗伦萨三大风格，南部地区更为强调色彩和印花，北部地区则更强调面料和剪裁，所以，整套的粉、绿，又或海军蓝西装一点儿都不稀奇，对于意大利人来说，大胆的配色是男人有自信的象征，但他们会用黑或白色的衬衫来收敛。在鞋子上，意大利人最喜欢的便是乐福鞋了，卷起裤边，露出脚踝或彩色的袜子，休闲又不失时尚品位。
        最后说配饰，在配饰上对于意大利人来说最不能少的便是口袋巾了，即便是最简单的一字形折法，都能为西装造形带来画龙点睛的效果。
        英国的绅士
        


        英国人制造的现代西装，随后被世界其他国家的男人演绎出了不同的版本，而在整个亚洲板块上，日本是西装文化最为浓重的地方，在保留英国、意大利的精髓之下，又加入了一些剪裁上的创新，里应外合，让西装成为了自己的一派语言。
        虽然日本的西装为舶来之品，但日本的西装拥有尺寸上的优势，它完全符合亚洲人的身形。而因为日本穿西装的比例基本为工作场合8 成，正式场合1 成，休闲为1 成，所以日本西装在穿着上多以套西为主，也多使用简单的搭配和配色。
        英国的绅士谈及英国的西装，一幕幕经典的银幕形象就会自然而然地跃然于脑海中，特工詹姆士· 邦德， 又或是夏洛克·福尔摩斯都让人莫名着迷。我们为你总结了英国绅士的西装穿法，让你和他们一样迷人。
        


        英国制衣业源自军队，这也是为什么英国人制造的西装很笔挺，垫肩较薄，使肩部线条自然，袖窿上提，为手臂提供了足够的活动空间，另外，英国的西装也与赛马有关，所以英国的西装底摆喜欢做成开衩的设计，以方便骑马时方便。还有一点有趣的事情，因为英国人低调的性格所致，英国的西装标志都是藏在口袋内的，在英国人看来，把标志露在外面是只有意大利人和美国人才会做的事情。
        在鞋子上，英国人热衷于牛津鞋，当他们想要穿得休闲些时，就会搭配一双雕花牛津鞋，颇有些常春藤的味道。在配饰上，英国人除了口袋巾外，还会搭配领针一起，达到整体搭配的完整性。
        日本的上班族
        


        英国人制造的现代西装，随后被世界其他国家的男人演绎出了不同的版本，而在整个亚洲板块上，日本是西装文化最为浓重的地方，在保留英国、意大利的精髓之下，又加入了一些剪裁上的创新，里应外合，让西装成为了自己的一派语言。
        虽然日本的西装为舶来之品，但日本的西装拥有尺寸上的优势，它完全符合亚洲人的身形。而因为日本穿西装的比例基本为工作场合8 成，正式场合1 成，休闲为1 成，所以日本西装在穿着上多以套西为主，也多使用简单的搭配和配色。
        传统西装品牌的寻“新”之路
        


        在刚刚结束的佛罗伦萨Pitti Uomo 男装展上，我们看到了一个致力于经营西装文化的展会向年轻化转型所做的改变——邀请J·W Anderson、Off White 在Pitti Uomo 期间进行走秀。
        Pitti Uomo 的这一举动，是否证明了西装这一制式化，甚至有些套路化的男装产物，在年轻化浪潮的冲击下，稳固的金字塔已然开始有所晃动？让我们看看组成展会的以西装而闻名的时装品牌现如今都是怎样的发展和状态。
        新面孔呈现
        


        说到西装品牌向年轻化的转型，不得不说的一定是来自意大利的Ermenegildo Zegna，早在街头风还不是那么盛行的2014春夏，当时刚入主Zegna集团的设计师Stefano Pilati在面对Ermenegildo Zegna深入人心的西装绅士形象时，便提出了一个可以让西装更有趣、更摩登的概念——“拆分西装（Broken Suit）”把传统西装的形象打散，引领了一股西装混搭的新风潮。从此Ermenegildo Zegna 的全球形象开始了一步步的改变。
        如今，Ermenegildo Zegna 将掌舵Z Zegna 八年后入主Berluti 的Alessandro Sartori 招致麾下，并在其带领下在2017 的春夏推出全新的全球形象项目“顿悟时刻”。国际殿堂级影星罗伯特·德罗尼（Robert De Niro）和好莱坞新星麦考尔·隆巴蒂（McCaul Lombardi）倾情出镜，和设计师以及短片导演一同分享各自的观点、见解，回顾过去，探讨当下，探寻未来。
        


        “顿悟时刻”的意义在于Ermenegildo Zegna 将会走出另一条西装年轻化的道路——相比较其他所谓的成功人士，新时代的男人们有风格也有品位，但这不是最重要的，重要的在于他领导、启发他人之余还敢于总结过去、探索未知。所以我们可以在Alessandro Sartori 为Ermenegildo Zegna 带来的2017 秋冬男装系列中看到棒球帽、运动鞋，以及强有力的肩膀廓形和流畅的剪裁线条，创造出的年轻且不失精致的时装形象。
        年轻，亦聚焦过去
        


        2010 年秋冬系列， 可以说是Cerruti 1881 迈向时尚活力的里程碑，品牌不仅邀请了国际著名的法国建筑师兼设计师Christian Biecher 为其旗舰店换上新貌，让店铺更富现代感，亦在其服装中注入更多的时尚元素，营造出适合任意时刻穿着的都市品位与风格。
        如此几季的展现，一直到2015 年的春夏系列，Cerruti 1881 一下在西装年轻化上，上演了一次质的飞跃，就好比温水在持续一段时间后，到达某个临界点，之后便是快速地向沸腾迈去。这一季我们看到了黑色的西装内搭充满棕榈泉度假风的印花衬衫，也发现了严肃的西装造型和沙滩凉鞋之间并没有所谓的鸿沟，我们更看到了西装的无限可能，修身的、宽松的、无袖的。同年年底，Cerruti 1881 成为了第31 届Elite 世界精英模特大赛全球总决赛官方合作伙伴，来自全球各地的模特新面孔在深圳穿着其2015 春夏系列拍摄宣传片及走秀，奠定了其在年轻人心目中的“新”形象。然而似乎有个魔咒，Cerruti 1881 在2015 年底从Gieves& Hawkes 挖来了Jason Basmajian，这位成功奠定Gieves& Hawkes 全新创意方向的品牌首席创意总监却将Cerruti 1881 从年轻化的阵营中抽离出来，带领品牌聚焦过去50 年来的服饰作品，虽然说其用全新的材质、廓形诠释经典，但却和年轻化不再沾一丝关系。Ermenegildo Zegna以及Cerruti 1881 向年轻化转型的改变，大多数想让西装变得年轻化的品牌或许都经历过。
        年轻化是一个趋势，无论西装再怎样年轻化，西装依旧传承着那份独有的仪式感、背负着对身份的设定，以及为都市文明分段的功能。西装可以年轻化，消费群体也可以年轻化，但不变的在于“精”，这个“精”是精英、精品、精致。这是新绅士法则的第一要素。
        设计师将你能想象到的颜色都加入西装的色卡中，就像一个在画布上画出七色光的艺术家般，为这个冬季增添了一份淡淡的艺术气质。
        T台“新”绅士
        


        除去那些传统意义上以西装而被众人知晓的品牌，有很多的时装品牌依旧在西装方面有着出色的表现，它们和上文所说的品牌相比有着一个相同的特点——“更为休闲”，没那么正式，所以也就越发显得年轻起来。我们在2017 秋冬的秀场上，为你总结出了以下四点西装上的流行点，以此来一窥“新”绅士的法则。
        双肩就该越宽越好
        


        传统的西装品牌强调的是“量身定制”，但接下来在2017 秋冬开始盛行的宽肩膀西装，则完全打破了这一规则。当然宽肩膀西装并非是你随意买个超大码往身上一穿，它自有自的剪裁数据。对于西装的肩部尺寸，在其百年的发展史中，就像一张忽高忽低的心电图曲线，维多利亚时代末期的“Lounge Suit”，高翻领、窄肩的形象在当时成为男士体面的象征；到了二战期间30 年代，西装上呈现出一派“Bigger is Better”的说法，宽大的肩膀是男性自我价值的最好体现；再到60 年代的波普风，David Bowie 用一身窄肩收腰西服搭配喇叭裤的造型征服全球，却又被80 年代“Power Suit”的宽肩膀替代；而后又随着T 台上凌弱男孩形象的走红，以Hedi Slimane 的Dior Homme 为首的窄肩版西装再次风靡全球。
        当下，以Balenciaga 为首，一大批设计师将灵感对准80 年代的俄罗斯文化，宽大肩膀的西装再次回到人们的视线，而不同于“Power Suit”的是，夸大肩膀的同时却又做了更多的修身设计，不再是简单的直筒版型，宽肩膀的硬朗形象中瞬间增添了些许的柔情。
        打破西装的场合限制
        


        当我们谈到西装的场合，我们大概只会记得高楼林立的写字楼，以及觥筹交错的晚宴派对。2017 秋冬，设计师们努力为我们塑造西装的全新形象，西装加载了更多当下新新人类对功能性的诉求，开始打破场合的限制，走出办公室，迈向自然。依托于科技的进步，西装的面料有了更多样性的选择，看起来经典而传统的西装在运用运动型面料制成后，变得动感十足；搭配层面上，得益于西装配小白鞋的成功，让越来越多品牌在西装的穿搭上下功夫，除去墨守成规的公文包和皮鞋，设计师也纷纷将双肩包、运动鞋、棒球帽塞给了西装男，营造出层次丰富的“新”绅士形象。
        在Prada 的秀场中，灯芯绒面料被运用在西装中，多口袋的设计，再搭配上一顶贝雷帽，让人不禁想起在维多利亚时期，西装确实是狩猎时男人着装的一种选择；Dior Homme 则用帆布鞋、斜挎包为人们呈现了丝绒西装随意的一面。
        西装依旧是办公室以及红毯派对的首选，但这个秋冬，你确实可以尝试着将西装穿上街头，来一段Free Style，如果你愿意，你还能穿着它开启你的冒险之旅。
        关乎色彩的艺术品
        


        虽然说时装是一个关乎剪裁的艺术品，但同时它也是一个关乎色彩的艺术品。2017 秋冬，西装不再仅仅拘泥于冷静的深蓝、呆闷的深灰或严肃的黑色，它有了更多的色彩，斑斓你的衣橱。大面积的红和橙，就像今年春夏流行的草木绿一样，让2017 秋冬的秀场充满活力，给2017 秋冬带来希望之光。西装自然也不例外，Dior Homme、Givenchy by Riccardo Tisci、Versace纷纷出现或红色、或橙色的西装造型；深绿色伴随着卡尔文波点和条纹出现在Emporio Armani 的丝绒西装上；Lanvin 将浅黄色西装套装搭配着运动鞋带到了秀场……设计师将你能想象到的颜色都加入西装的色卡中，就像一个在画布上画出七色光的艺术家般，为这个冬季增添了一份淡淡的艺术气质。
        多一份稚气的元素
        


        从某种意义上来说，西装代表着年龄的一个分水岭，当你在穿上第一件西装的时候，也就代表着你孩童时代的结束。所以，小时候男孩们的梦想总是希望能快点儿长大，可以穿上父亲的西装，有一个得体的形象。然而，这一季的T台却连西装都充满了童趣的味道，贴布、徽章，又或者那些非常规性的剪裁，西装不再是正经的代名词，它显得更加的随性，有一份孩童般让人容易亲近的态度。Valentino 后背写满字母的格纹西装，配上棒球帽，还有水粉一样的色彩，领口用丝带系成的蝴蝶结，将玩味进行到底；Vivienne Westwood 则在西装的底摆上用上了不对称剪裁，同时将领花换成了装饰在西装上的徽章，让人只能感叹老顽童还真的就是老顽童；Thom Browne 对于纽扣的非常规应用不禁引来人们的称赞，妙趣横生的同时，却也包含了些许对未来服饰形态的思考……
        服饰行业是一个设计师倡导趋势，消费者追随趋势，而后这份趋势又影响设计师的闭环，也是，谁还不希望自己年轻些呢？消费者是这样想的，设计师也如是。
        定制“新”绅士
        当下很多的时装品牌都推出了西装的半定制或高级定制服务，亚洲人的身材毕竟和欧美人不同，所以高级成衣有时并不能满足亚洲人的所有需求，这个时候你就该找他们了。
        Dior Homme
        


        迪奥男装在全球精选的专卖店中会提供半定制服务，每位顾客可按自身需求量身定制西装。在首次试选时，顾客可以挑选西装的面料。之后品牌的裁缝师将为顾客量身，工艺师再以慧心巧手，用精湛的工艺和技术，在经历过试装和修改后，剪裁制作出最为合身的西装，然后用丝线绣上代表Dior 的CD 标志，展现属于自己的成功男人的自信。
        Canali
        


        Canali 的西装是品牌的骄傲，一件西装需要近300 道工序，同时，Canali 也为大家推出了Su Misura 专属量身定制服务。在经历过与Canali 的裁缝大师深入洽询后，根据裁缝大师给到的意见进入到试衣环节。这里值得注意的是，裁缝大师的洽询是不会额外单独收费的。试衣结束后，裁缝大师会为顾客量体裁衣，并把数据上传至总部，以便衣匠进行下一步的工作。在面料的选择上，Su Misura 定制西装服务拥有500多种高级面料可选，并且每季皆会实时更新。秋冬季面料的选择丰富多样，从舒适且具有防水性和弹性的羊毛面料，到纯羊绒以及安哥拉毛、驼毛和马海毛混纺面料，赋予考究质感与温暖触觉。
        Su Misura 为了保证客服定制的特殊化，特意在纽扣、口袋，以及衣长等多处设置了多种组合，顾客可根据自己的喜好挑选。Su Misura 定制西装的制作周期一般为四到六周，从你第一次开始与裁缝大师交流，到你拿到西装大概需要至少40 天的周期。
        Alfred Dunhill
        


        


        Alfred Dunhill 裁缝大师代表了伦敦萨维尔街（Savile Row）定制传统的精髓，将它融入到为顾客提供的个性化服务中去。当今的Alfred Dunhill 高级定制服装更是凸显低调优雅气质的大师之作。现代感十足的高级定制西装款式被称作英式dunhill 剪裁，可以满足不同场合的穿着需求。和其他品牌的定制服务流程大同小异，但不一样的是Alfred Dunhill 高级定制服务的第一步是通过预约，顾客在伦敦、纽约、上海、东京或香港与裁缝大师见面，而不是全球随处都可以见面。另外，Alfred Dunhill 的整个周期相比较其他也稍长，差不多在三个月左右。
        Suit Lab
        


        这是一家坐落在上海金陵东路的由一个特别有想法的年轻人所开的西装快速定制工作室。品牌创始人陈寅森Mike 深刻地体会到中国市场需要的东西和国外是完全不同的，入门市场要远远大于小众西装玩家，所以他在考察了许多意大利的手工定制门店后，因地制宜、应运而生地创办了Suit Lab。将定制西服的工期压缩到最短五天，当然，有得必有失，以Suit Lab 的价格及速度，Mike 说他只能给大家最具性价比的西装。
        Sartorial
        


        说到Allen Xie，我们就想再介绍另外一家定制店铺，如果说Aleen Xie 完全针对的是高端市场，Suit Lab 针对的是入门市场，那Sartorial 则瞄准的是中高端的定制人群。
        Sartorial 虽然没有Aleen Xie 那样有知名度，但它的创始人之一Kieran 却是一个十足的小网红，微博粉丝众多的他，无时无刻不在自己的微博、朋友圈里发声。与其他两个店相比，他在开展西装定制业务的同时，因为自己是个马术爱好者，所以，Sartorial 还有相应的马术装备定制或售卖，当然还有鞋子、腰带、领带等配饰也能在Sartorial 找到定制的端口。
        Allen Xie
        


        


        在定制圈子里，又或者时装圈、娱乐圈，Allen Xie 这个名字早已经是耳熟能详了。它是一个由Allen Xie 在2010 年于上海创立的，以全定制（Bespoke）西装为核心产品的高端生活方式品牌。穿过他们家衣服的男艺人不胜枚举，同时，他自己也总是出现在媒体采访，又或是各种品牌合作的宣传照中。他的西装有自己独特的两个特征，一个是用传统的米兰眼改成的艾伦眼（Eye of Allen），另一个是由传统驳领改制而成的艾伦平驳领（Allen Notch）和艾伦戗驳领（Allen Peak）。日渐扩大的定制帝国，蒸蒸日上的生意，让Allen Xie 完成了理想到生意的完美过渡，他说，“做定制最开始只是初衷，如今这些生意与理想并不矛盾。”
        The End